定制西装米兰眼位置-米兰手工定制西装大师

ac米兰队服中的红色与黑色分别代表什么意义?

100 年后的今天，米兰队的队服已经有了改变，最大的特点就是条格的减少。

在法西斯时代，米兰队受到当时政权时期口述的命令将球服进行了改变，例如球服的颜色成为白色，球服上面只有单一的红黑线条在服装的中央拉开，意思是效忠法西斯。法西斯时期结束后，米兰队在40 年代结合当时的服装潮流进行了再次的改变，并再次回复到科尔平的那个红黑剑条的传统装扮中，此外，白色球服也在后来确立了客场比赛服后成为了米兰队的客场服装，米兰一直是时装之都，米兰队的球服也体现了时装之都的称号，他们根据当时的欧洲人喜欢简单和随意明快的特点，把球服装饰的非常新潮。最大的特点是过去那种细条格的红黑剑条被减少了，每个条格都变的非常的宽大，非常醒目的还在于颈口的领子由一圈黑色的边框装饰，在新潮里又体现出一丝古典味道。这个特点是保留了过去的科尔平的遗风，过去在法西斯时期曾经成为圆领颈口。

1941-42 赛季，当米亚扎加盟米兰队的时候，米兰队的那个十子条格的队徽不见了，而球服的线条一共则只有5 条。

随后到来的伟大的米兰队第一高峰期，米兰队依然在线条问题上进行多次改变。在1957-58 赛季，施阿菲诺时期的米兰队在鸡心领的领口位置点缀了一个装饰带，非常漂亮。而白色球服成为客场服装后，这个装饰带也出现在白球服的领口上。此后，球服每个赛季都有改变，当时的俱乐部主席里佐利认为球服是米兰队的象征，球员喜欢米兰队的球服，如果球服一成不变，那米兰队的球迷会不高兴的。虽然里佐利的目的就是让球迷们每个赛季都买新款式的球服，但这个传统后来并没受到米兰队球迷的反对，热爱米兰队的球迷们把每年都买球服看成是自己衡量自己资深的一个标志，如果今天在米兰队的大街看到了一个老头仍然穿着最新的米兰队球服，那么他很有可能已经拥有至少50 套不同样式的米兰队球服作为收藏了。

为了让球员们穿的舒服，米兰队在60 年代进行了科学性的研究，其中包括对线条的厚度和视觉效果给队员带来的问题作完善，在1963 年的温布利球场，那套取得第一个冠军的球服是专门设计的，球员们穿在身上的感觉是非常舒服，很多球员都认为那是一套完美的球服。而另外在潮流方式，米兰队又结合球队购买南美球员的特点而把球服里进行了南美风格的溶入。当时的南美洲的球员穿着米兰队的队服时感觉是平坦，自由和心潮澎湃。至于袖子的改革也很重要，到底是用窄口袖子还是粗口袖子曾经让当时的米兰队球服设计人员大为头疼，后来从球员的生理着想，球服的粗口可以让血液循环，促进新陈代谢，保证球员在球场上发挥更出色。

在1961-62 年，科尔平时期的那套古典球服再次出现在米兰队的比赛上，这次的推出和科尔平时代设计的球服的唯一不同在于质量的改进，而至于着装的样式和颜色等各个部分，均全部吻合。袖口的位置更是用黑色腕口所取代。在1977-78 赛季，这套着装又一次出现，此时的服装已经在材料上进行了改变，球服在冬季和夏季都有不同的质地，其中冬天的服装是用羊毛制成，紧身的衣服据说可以给球员带来热量，不过这个服装后来证实并不科学，这之后， 球服进行了更大的改革，包括材料、对皮肤的仿真度，对手感的舒服以及让球员的眼睛不受刺激，任何一次改变在这个时候都被认为是小心翼翼的，因为如果联赛没有取得冠军，很有可能到时候连球服的问题都会是元凶之一。

1980-81 赛季，米兰队进行了史无前例的改革，并且这个改革带动了整个意大利俱乐部在后来纷纷效仿，那就是把球员的名字印刷的球服的背后。这个改变的理由是因为球迷们在观众席上需要更仔细的看球员，于是有了球员的名字后（因为当时的号码是固定的）就更容易辨认球员了。不过很滑稽的是，当时的米兰队在意大利乙级联赛挣扎。但当时的这个改革受到了置疑，结果以“过于哗众取宠”而受到上层抨击，米兰队不得不取消了这个做法，但10 年以后，人们终于承认了球员姓名印刷在球服背后的重要性。同样在1980 年，米兰队的胸口还有另外一个特别的标志，当苏格兰人“鲨鱼”乔丹加盟米兰队后，简氏公司的Pooh 商标第一次出现在米兰队的身上，这就是米兰队历史上第一个赞助商标志。

而在守门员方面，米兰队的布冯、格黑济和库蒂奇尼都穿着一成不变的守门员球服----简单、朴实、严格和具有威慑力，虽然每次米兰队穿红黑剑条服的时候，他们从来都是穿着另外一个装扮，但在球迷心目中，他们是米兰队的真正“掌门人”。但当阿尔贝托西加盟米兰队并在1978-79 赛季取得冠军的时候，他穿起了**的鲜艳球服守门，这才开始激发球队对守门员的服装进行改革，于是，米兰队的守门员位置上也成了一套亮丽的风景线，每个守门员都会好好地打扮自己的守们服装。而道路1994-95 赛季，米兰队居然推出了一套更惊奇的服装，他们穿起了全**的球服，3 年后又出现了全蓝色的球服，米兰队虽然球服的颜色也在改变，但他们自己都承认，他们永远代表的是“红黑球服”在20 世纪结束的时候，米兰队已经穿着眼花缭乱，设计各异的球服走过了100 年历史，为了迎接这伟大的第100 年庆典，米兰队将球服进行了又一次重大的改革，并称为“世纪球服”。为了纪念AC 米兰成立100 周年,AC 米兰将从新世纪开始的那一天起穿旧的米兰队服服装,虽然和100 年前的球服相比，米兰队的世纪队服在质量上已经不在是以简单织物为主，同时还有赞助商提供的商标，左胸口上有个羡慕的五角星.它同米兰初期的队服格调非常相似,但更为明亮和体现新时代的气息。

阿迪达斯公司赞助米兰队的时候专门翻阅大篇史料来尽量和100 年前的队服相吻合，于是无数的条格,略带烦琐的小.钮扣和鸡心领口的大领子设计再次重出江湖。这是庆祝AC 米兰俱乐部整整生活了一个世纪.标有米兰城市的标志在胸前,而原来的冠标志则被移到了左边袖子上,100 个有米兰的标志在另外一边的袖子上.这件球衣仅仅为意甲联赛冠军争夺战而穿的,第二件球衣是全金**,第三件是蓝 白色,这件球衣将持续穿到1999-2000 年赛季结束。

红、白、黑是米兰队经常出现的颜色，他们分别代表的是迷人.圣洁和激情继往开来的米兰人为他们是红黑人而自豪，因为他们已经穿着这套球服驰骋在足坛整整100 年！

井柏然首次亮相米兰时装周，穿的白色西装是什么品牌的呢？

再米兰时装周上，井柏然首次亮相穿的白色西装是Zegna，是非常知名的意大利品牌。我想这次井柏然再米兰时装周上一席白色西装非常的抢眼。本来井柏然就非常的帅气了，这次穿上白色的西装，显得他格外的帅气优雅。非常的有绅士风度。这也备受很多年轻人的喜欢。

白色衣服特别的显得人干净清爽，尤其做成白色的西装就会给人一种特别清新脱俗的感觉。井柏然一直是大家深受喜欢的一个明星，也有很多小姑娘为他着迷。这一次的服装搭配，让本来阳光的大男孩一下子就变得特别的有男人味道。

这一袭白色的西服不会像传统西服那样特别的板，而且特别的老气。我们从衣服的整体的剪裁来看，它是比较随性的。摆脱了传统的板的剪裁规格。而且整体的服装布料也用得特别的轻薄，所以穿在身上特别的服帖。而且白色的西服也特别的好，搭配服饰，比如穿运动鞋还是皮鞋，都不是他的优雅。这也是为什么让景博然在这次米兰时装周上这么的抢眼。也让很多现在的年轻人特别的喜欢。当然这一套西装价格也是不菲的。

Zegna在知名品牌里，他算是奢侈品牌了。设计师对于品牌的要求质量特别的高。所以每一件衣服都要求是精益求精。作为知名品牌里Zegna应该是属于专供西装类的服装。但是却融合了很多现代的元素在里面，所以不管是年轻的还是上岁数的人，不管你是办公也好，还是休闲娱乐也好，都可以穿得出去。

瓦萨驰是什么东西？我要详细资料！

瓦萨驰是他的英文发音

范思哲 versace 品牌介绍: 创立人：Gianni Versace詹尼·范思哲（1997年去世） 设计师：Gianni Versace詹尼·范思哲 设计风格： 创立于1978年，品牌标志是神话中的蛇妖玛度莎（Mdeusa)，代表着致使的吸引力。 范思哲的设计风格非常鲜明，是独特的美感极强的艺术先锋，强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，设计师拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，

Versace中文名：范思哲。Versace是意大利语，很多Versace的粉丝却常常将其发音搞错，其正确发音：VA-SA-QI

Gianni Versace 范思哲创建人 Gianni Versace 詹尼·范思哲 1946 年 12 月 2 日出生于意大利的雷焦卡拉布里亚。母亲是个“土”裁缝，曾经开过一个名为"巴黎时装店"的店铺。她是一个聪明的女人，可以不用任何纸样，只须在布一标一些记号便可裁剪成衣。Versace的家与母亲的作坊只有一墙之隔，他们三兄妹就是在这么一个充满工作气氛的环境下长大的。童年的Versace就喜欢学做裙装以自娱。回忆往事，大师曾说："我就是在妈妈的熏陶下，从小培养出对缝制时装的兴趣。"

穷乡僻壤的小镇对成长中的Versace来说，舞台已经太小了。1972年，25岁的Versace来到米兰学习建筑设计。随后，一个偶然的机会，他为佛罗伦萨一家时装生产商设计的针织服装系列畅销，使他们的生意额猛增了四倍，作为奖励，他获得了一辆名车。这次空前的成功使他放弃了所学的建筑业，成为他创业史上的第一个契机。于是，初尝胜利甘果的Versace便牛劲冲天，一发不可收拾地全身心投入到了时装事业中。

1978年，Versace推出他的首个女装成衣系列，不久以后，他第一间时装店便筹备就绪，并邀请学习商业管理专业的长兄山图来帮助管理。1981 年，Versace的第一瓶香水期间他又邀请在佛罗伦萨读大学的妹妹Donatella来做帮手。至此，Versace的时装王国开始成形。1989 年开设祥“ Atelier Versace ”捷高级时装店并打入法国巴黎时装界， 1997 年在美国遭枪击身亡。来源：阳光不绣婚纱礼服

范思哲除时装外还经营香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等，他的时尚产品已渗透到了生活的每个领域。

范思哲于 1983 年获柯蒂沙克奖， 1986 年意大利总统授予意大利共和国“ Commandatore ”奖、 1988 年被“ Cutty Sark ”奖选为最富创意设计师奖， 1993 年获美国国际时装设计师协会奖。

小裁缝出身的设计大师－范思哲

范思哲1946年12月2日出生在意大利南部的雷焦卡拉布里亚，他是个从小裁缝成长起来的世界服装设计大师。范思哲小时候就在母亲的缝纫店里干活。九岁时，在母亲的帮助下设计了他有生以来第一套礼服，一种用丝绒做的单肩礼服。上中学之后，范思哲对于学校的课程并不感兴趣，中途辍学继续帮助母亲搞服装。范思哲小时候的另一个爱好就是音乐，他喜欢意大利南方的民歌、现代流行音乐和古典歌剧。1972年，米兰的一家服装制造商看中了范思哲的作品，并且打电话给他母亲，要求范思哲能够北上米兰。范思哲兴奋异常，立刻登上了列车到米兰去开创他的服装事业，这时年仅23岁。

不久，一个成衣商登门请他合作几套服装，范思哲初试身手，便一举成功，他设计的服装极为畅销。合作人高兴之余奖给他一辆大众甲壳虫型轿车。待到条件成熟，范思哲便把全家接到米兰，以传统的家族联合方式创立家业。不甘居人下的范思哲于1978年创立了第一个以他的名字命名的系列服装。

80年代，热爱音乐的范思哲看到摇滚音乐在青年中的影响正不断扩大，便抓住这一契机，与摇滚乐明星搞联合，推出了摇滚服，这是他事业的一个大转折。家乡的山山水水和文化传统为范思哲成长为服装设计大师提供了坚实的基础。故乡有罗马、希腊古文化的遗址，社会风气中古典文化的影响很深，从范思哲的作品中可以看出他青少年时代所受到的艺术熏陶。经过二十多年的努力，范思哲成了可与意大利另三位时装大师乔治·阿玛尼、古奇和瓦伦蒂诺比肩的奇才。

范思哲帝国的标志是希腊神话中的蛇发女妖玛杜莎，美女的头发由一条条蛇组成，发尖是蛇的头。她代表着致命的吸引力，她以美貌诱人，见到她的人即刻化为石头，这种震慑力正是范思哲的追求。

着着出奇，步步领先

在激烈的市场中，广告的作用决不可低估。范思哲在广告事业中花尽了心思。首先是与广告业的人士交朋友，尤其是那些摄影师，他们经常是范思哲的座上宾。他通过这些人了解服装业的动态和趋势。其次就是开展宣传活动，调动一切手段宣传自己公司的产品。精美的产品介绍手册是范思哲搞公共活动的强有力的工具，这些手册印制精美，把现代卡通片、美术创作、古典文化和漂亮的模特儿结合在一起，产生出白马王子和无数的白雪公主，赢得了顾客。

应对严酷的竞争，范思哲有他的秘密武器，能够在最短的时间内以最快的速度形成判断、组织设计和生产销售。时装业大多数公司从设计、预售到成批生产至少花六个月的时间，而范思哲经常采用闪电行动来适应市场需求的变化。比如，有一种用高技术PVC织物做成的售价200元的牛仔裤，在范思哲的亲自督促下，在五周的时间里完成了设计、制造和运输上市的全过程，创下了服装史上的新纪录。

范思哲设计顶峰的标志是1989年巴黎推出的“Afelier”系列。这是范思哲不满足称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装界的第一步。此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮。

品牌也是范思哲最关注的问题。范思哲很早就发现，商品的品牌有异常的力量。范思哲在女装方面的成功使他越来越意识到，要想方设法保证自己的品牌，依靠品牌来获取利润，同时也要适合年轻消费者的购物心理，生产出质地并不太讲究，成本并不太大，但是有明显品牌装饰而周转很快的产品。 1994年，范思哲又推出了有范思哲标牌的床上用品和家庭器皿。1997年秋季范思哲还准备开辟一条化妆品生产线，专门生产与范思哲服饰相配套的产品。

在意大利的各服装帝国中，在后勤管理方面，范思哲公司占有领先地位。范思哲早就在纽约、伦敦和巴黎这些大城市建立了公司和零售商店，使公司的产品直接与顾客见面而不用通过中间商，这样就把设计、制造和零售有机地结合在一起。美国《商业周刊》的文章认为，“范思哲在时装市场的激烈竞争中几乎每一步都占据了优势，在零售方面优势更强。”

善打名人牌的高手

范思哲是戴安娜所青睐的众多时装设计师中一个可称之为朋友的人。英国式的设计过于保守和严谨，虽然能很好地衬托出戴安娜的大家风范，但也不可避免地淡化了戴安娜的个性。范思哲为戴安娜设计的晚装则不同，戴妃的活力和热情呼之欲出。范思哲给戴安娜设计过一套蓝色单肩晚装，选用的是很娇艳的蓝色绸缎，身着此装的戴安娜像夏日阳光下一泓流动的海水。裸露单肩的设计，有一种装饰味很深的建筑美。

在西方国家，演艺界的名人是范思哲注目的对象，一旦这些名人穿上范思哲的服装参加奥斯卡的颁奖仪式，电视台把各位大明星的形象向全世界一转播，范思哲的作品自然而然就传向了全世界。1998年，泽塔琼斯穿着一身紧裹身体的红色范思哲长裙出现在奥斯卡颁奖礼上，立时谋杀了记者们手中的无数菲林，成为了当晚的最佳着装人士。

另一位举世闻名的**明星就是史泰龙。史泰龙长得结结实实，肩宽体壮，但是按照美国人的标准体形来衡量，史泰龙就显得有点身材不够尺寸，双肩宽度过大。范思哲在1991年2月和10月先后为史泰龙精心设计了两套服装，一套深蓝色的西装加上牙白色的衬衣，把两肩过大的缺陷掩饰下去了，使史泰龙的身条顿时挺拔了许多，至今范思哲为史泰龙设计的这套西装仍为美国演艺界和时装界所推崇。

90年代初，麦当娜为范思哲拍的一系列宣传照是其中的经典之作。麦当娜的野性与范思哲的明艳被称为天衣无缝的组合。

范思哲在与名人交际方面保持了不忘旧和不嫌弃一时失意之人的风格。咬掉霍利菲尔德一块耳朵并吐到拳击台上的“拳王”泰森对服装大师范思哲早就尊崇备至，在泰森犯法被关进班房之后，泰森很想念范思哲设计的短裤，范思哲闻讯后特意给他送去了一些服装，这使泰森感激涕零。泰森出狱之后重登拳坛，当他连战连胜时，泰森的短裤也变成了美国青少年的爱物。这使范思哲的短裤的销售量大幅度上扬。

名模是无价宝

在范思哲发达之前，世界时装业只是由时装公司临时雇用一些模特儿参加表演，并没有靠时装业本身造就的超级模特儿。

巧用模特儿是范思哲时装艺术的一种创作手法。范思哲把世界上那些个子最高，最为漂亮的女模特儿都搜罗在他的帐下，经过适当的培养，让这些模特儿发挥出无穷潜力。模特儿在范思哲的时装走向世界方面发挥了极其重要的作用，同时她们也随着范思哲的时装走向了世界。

范思哲认为最能体现他心中女性所具有的诱惑的美的模特儿是凯特·莫斯。他认为她是真正“永恒的女性”。凯特·莫斯瘦小、单薄，在天台上有弱不禁风、让人爱怜之感。她的肤色永远苍白，眼神永远有让人捕捉不到的迷离。她的美，体现在每一根神经都充满渴望。她穿上衣服不是为了掩饰什么，而是表达。穿着一袭深绿、果绿、草绿、淡绿色系的，上面缀满银色饰物无袖紧身拖地长袍的凯特·莫斯，是范思哲设计风格最精确的诠释。

[编辑本段]公司简介

Gianni Versace SpA集团是全世界数一数二的国际时尚设计殿堂，1979年由近十年来最天才的设计师之一的Gianni Versace于米兰创立，至今，Gianni Versace SpA集团已是遍布全球的意大利式奢华象征。Gianni Versace SpA集团不只在国际时尚设计中拥有崇高的地位，并且将VERSACE品牌中的Atelier Versace系列、流行成衣、珠宝、配件、香水、化妆品和家具等产品，制造、销售至全球各地，将VERSACE时尚与风格散布至全世界。

“范思哲”这个品牌的成名史并不长，但正是这个经历了短短一二十年的品牌已经成为了能与阿玛尼、古琦和瓦伦蒂诺齐名的意大利四大时尚品牌之一。

范思哲的出现，源于其创始人詹尼·范思哲对时装完美、极至的热爱，而他的意外身亡，更给这个品牌平添了独一无二的神秘色彩。

詹尼·范思哲1946年12月2日出生在意大利南部，父亲是推销员，因为工作常常出远门，母亲是服装设计师，经营着一家小作坊。范思哲自幼耳濡目染，对时装设计产生了浓厚兴趣。18岁时，他加入了母亲的作坊当助手，主要是做图样采购和裁缝工作。25岁的时候，范思哲迁居世界著名时装之都米兰，开始正式以服装设计为生。凭借超强的领悟力和学习能力，1978年，范思哲在米兰成功举办了第一个有自己签名的女装展示会，范思哲品牌从此诞生。

一开始，范思哲的现代时装设计并没有造成世界性影响，直到他遇到美国著名时装摄影师理查德·埃夫登，在后者的帮助下，范思哲设计风格鲜明、具有特殊美感的作品开始出现在世界各大顶尖时尚杂志的封面上。其极强的先锋艺术特征，魅力独具的文艺复兴格调，以及具有丰富想像力的款式，渐渐为世界各地时尚人士所推崇。

1982年，范思哲在年度秋冬女装展中推出了著名的动感金属服装，这种服装在后来成为了他时装设计中的一个经典特征。1986年，范思哲获得意大利总统授予的“共和国荣誉”奖章。1989年，范思哲终于跻身法国时装界固守的圈子，将巴黎作为其品牌发表每季新作品的基地。1993年，他获得了有时装界奥斯卡美誉的美国国际时装设计师协会大奖。

范思哲品牌服饰兼具古典与流行气质，并游走于高雅和低俗艺术之间。豪华是这一品牌的设计特点，那些宝石般的色彩，流畅的线条，独具魅力的不对称斜裁，使范思哲时装总是大放异彩。

范思哲的顾客身份迥异，即有王公贵族也有黑人摇滚乐手，艾顿强、麦当娜、邦乔维、蒂纳特娜等艺界名流都是他的拥趸者。他将艺术热情、高超的时装设计水准和自己一手栽培的顶级名模成功地结合在一起，进而成为国际豪华时装秀最积极的策划者和参与者。

然而，就在事业最辉煌的时候，1997年7月，范思哲在美国迈阿密的寓所前被枪杀。他的去世使公司顿时陷入不稳定状态，几个月后，他的妹妹唐娜泰拉接棒成为范思哲首席设计师。唐娜泰拉1981年开始与哥哥合作，最初她在公司里几乎什么也不做，只是扮演范思哲“灵感女神”的角色，并身着范思哲服饰在时尚圈中现身说法。上世纪80年代末期，她凭借自己的创造天赋，开始为哥哥设计面向年轻人的副线产品及童装系列。1993年，她完全接管了范思哲派生品牌“纬尚时(Versus)”的业务。

有人说，唐娜泰拉的时尚观念和设计不如哥哥那样充满激情。不过在她的主导下，范思哲品牌时装较范思哲本人掌控时更具多变，她在保留范思哲一直以来的华丽风格之余，也开始走现代职业女性路线。目前，范思哲集团除时装外，还经营香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、箱包、皮件、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、床上用品和家具等，可以说将时尚设计带到了生活的每个领域。

范思哲集团的股份在范思哲后分成了三份。唐娜泰拉占两成，范氏三兄妹中的老大、在公司负责运营业务和财务的长兄尚托有三成。余下的五成，根据范思哲本人的遗嘱，留给了被他称为“小公主”的唐娜泰拉的女儿阿莱格拉·范思哲·贝克。

[编辑本段]品牌简述

范思哲的设计风格非常鲜明，是独特的美感极强的艺术先锋，强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标志，性感地表达女性的身体。范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。

该企业品牌在世界品牌实验室（World Brand Lab）编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第一百九十。

[编辑本段]品牌档案

创始人：Gianni Versace 詹尼·范思哲（1997 年去世）

设计师：Gianni Versace 詹尼·范思哲

设计风格：夸张，性感，流露对梦想的写意。

官方网站： 注册地：意大利米兰（1978 年）

地址：意大利米兰 via ges 12 .milano.italia

邮编：20121

[编辑本段]品牌线

① Gianni Versace 范思哲：时装

② Versus 纬尚时：二线品牌

③ (Versace ClassicV2) 范思哲经典 V2 ：男装品牌

[编辑本段]品牌类

女装系列、男装系列、男士手表、女士手表、香水、眼镜、丝巾、领带、内衣、包袋、皮件、床单、台布、瓷器、玻璃器皿、羽绒制品、家具产品等。

[编辑本段]品牌识别

VERSACE的经典品牌象征，是美艳非凡的Medusa女神美杜莎，象征VERSACE女人无与伦比的美艳、撩人，蛊惑所有为VERSACE魅力心动的人，使其不顾后果地张望，在惊艳过后被耀眼的艳丽石化、慑服。

① Gianni Versace 实在是一个多产的设计师 , 他以品项分类的品牌就有男装女装的 GIANNI VERSACE MEN & LADY ' SCOUTURE 、饰品的 VERSACE ACCESSORY 、珠宝的 VERSACE JEWELS 、 VERSACE HOMESINGATURE 的家饰品、 VERSACE OCCHIALE 的眼镜、 VERSACE INTENSIVE 的内衣、 JEANS COUTURE 的牛仔装、运动装。

②如果是以不同对象定位的副牌 , 更分有成熟女性的 ISTANTE 、年轻男女的 VERSUS 、男装的 V2 、 VERRY 、小朋友的 YOUNG VERSACE 。

③在所有产品分项与副牌的设计中，都可以容易地在图案或吊牌上看到“ Mdusa 蛇发魔女”头像，这是VERSACE的经典品牌象征。美艳非凡的Medusa女神美杜莎，象征VERSACE女人无与伦比的美艳、撩人，蛊惑所有为VERSACE魅力心动的人，使其不顾后果地张望，在惊艳过后被耀眼的艳丽石化、慑服。

[编辑本段]品牌评论

著名意大利服装品牌范思哲代表着一个品牌家族，一个时尚帝国。它的设计风格鲜明，是独特的美感极强的先锋艺术的象征。其中魅力独具的是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的款式。这些款式性感漂亮，女性味十足，色彩鲜艳，既有歌剧式的超平现实的华丽，又能充分考虑穿着舒适性及恰当地显示体型。

范思哲服装远没有看起来那么硬挺前卫。以金属物品及闪光物装饰的女裤、皮革女装创造了一种介于女斗士与女妖之间的女性形象。绣花金属网眼结构织造是一种迪考 (deco) 艺术的再现。黑白条子的变化应用让人回想十九世纪二十年代风格。丰富多样的包缠则使人联想起设计师维奥尼及北非风情。

斜裁是范思哲设计最有力最宝贵的属性，宝石般的色彩，流畅的线条，通过斜裁而产生的不对称领有着无穷的魅力。采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡。在男装上，范思哲品牌服装也以皮革缠绕成衣，创造一种大胆、雄伟甚而有点放荡的廓型，而在尺寸上则略有宽松而感觉舒适，仍然使用斜及不对称的技巧。宽肩膀，微妙的细部处理暗示着某种科学幻想，人们称其是未来派设计。线条对于是范思哲服装是非常重要的，套装、裙子、大衣等都以线条为标志，性感地表达女性的身体

张扬、艳丽，这就是意大利著名设计师Gianni Versace（詹尼·范思哲）的风格，也是诸多明星喜爱Versace的原因。在意大利人传统的家族观念影响下，Versace家族已经深入了每一个层面，这就是为什么Donatella（当娜泰拉）能顺理成章地主持VERSACE的原因。

[编辑本段]联手兰博基尼

范思哲版兰博基尼范思哲与兰博基尼借巴黎国际汽车展与庆祝米兰时装周的机会，推出全新VERSACE-Lamborghini Murcielago LP 640 跑车。兰博基尼的项目专员与范思哲的设计队伍紧密合作，将一部普通的Murcielago LP 640 型号改装成可塑性更高的车厢。

Versace LP640只生产了10部，起价50万美元。其仅有的重大变动之处在于换上了一身耀眼的珍珠白外衣以及与之相匹配的蛋白色配件，另外，与标准版的Murcielago相比，Murcielago LP640 Versace除了在外观上发生变化外，还配备了升级版的全时四轮驱动变速箱，而其所拥有的eGear自动驾驶系统在加速性能方面也得到了“猛烈”的改进。

汽车的仪表板下方、车门、顶板、中央操纵台及座位均套上饰以范思哲的希腊回纹羊皮。特制的黑色轮辋、透明玻璃肋材构架引擎盖、以及备有连续变换系统的e-gear 自动齿轮箱。这辆车配以一系列人手制造的定制系列配饰，尊贵、优质的配件令驾驶者散发高尚优雅的气派。行李套装包括两个行李箱和一个饰以希腊回纹的黑色牛皮西装袋。其独特设计的尺寸，刚好能够放进车尾的行李箱。行李箱外附设一个镀钯黄铜行李卷标，上面刻有范思哲 “定制限量版”的字样。行李箱的白色缎质内里亦都绣有范思哲此标志。

[编辑本段]设计师档案

成名足迹：

·1946年12月2日,范思哲出生于意大利的Reggio Calabria。

·1972年,移居米兰,开始了时装设计师的工作,为珍妮(Genny)公司,康普利斯(Complice)公司和加勒汉(Callaghan)公司画了他的第一个成衣时装展的图样。

·1975年,他为康普利斯(Complice)公司举办了他的第一个皮衣展。

·1978年3月28日,他在米兰的永恒大厦举办了他的第一个有他自己签名的女装展示会。

·1979年,一直对品牌形象倍加关注的范思哲开始了与美国摄影师理查得.艾维登(Richard Avedon)的幸运的合作。

·1982年,在年度秋冬女装展中展示了著名的金属服装,现在这成为他的时装的一个经典特征。

·1987年3月31日,毕加特在斯卡拉剧院上演的《列德与天鹅》,范思哲还为这部芭蕾舞剧设计服装。

·1988年9月,在马德里开张了一个600平方米的展厅,这是他在西班牙的第一家时装店。

·1989年1月25日,在Gared’orsay举行的有密特朗夫人参加的晚会上,“阿迪利亚.范思哲”（专业培养高级时装模特的工作室）宣告成立。

·1990年4月,范思哲在纽约的麦迪逊大厦开张了他的第二家时装店,这也是他在美国的第十一家店。

·1991年3月,“Versus”香水推出。

·1991年6月,“Signature”范思哲正装推出。

·1994年,在柏林著名的Kurfurstendamm开了一家600平方米的服装展厅。

·1993年,两种新的香水：Red和Jeans向世界推出。YOKA 风格大片

·1997年7月25日,在迈阿密的别墅不幸遇刺身亡。

·1997年，当娜泰拉·范思哲接管范思哲品牌，负责设计时装和价格较为便宜的Verses和Isfante系列，并研制了独特的Blonde香水。

·2004年6月30日范思哲品牌由范思哲生前最疼爱的外甥女年仅18岁的少女阿莱格拉正式接掌。

米兰时装周七宗“最”，谁能榜上有名?

米兰时装周七宗“最”，谁能榜上有名?

米兰时装周的热度并没有因为日程的结束而散去。

相反，人们都在带着一连串疑惑来回思考着这一周来秀场上所发生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons这次到底想说什么？Alessandro Michele为什么要找来那么多双胞胎？Paris Hilton又出现在了哪个秀场？时装周上最值得记住的首秀又有哪些？

面对这些疑问，VOGUE火速整理出了米兰时装周上的七宗“最”，或许你能从中找到答案。

Prada

大秀开场前，悬疑的氛围就已经扑面而来，泛着霓虹色调的屏幕，好似被撕开的不规则窗口，沉浸式的秀场空间体验，这一切的氛围感要拜导演Nicolas Winding Refn与AMO设计事务所所赐。

Nicolas Winding Refn曾指导《末路狂奔》《亡命驾驶》等影片，在他的叙事语言中，华丽、暴力、冷静、压抑等多种风格交织，而他与AMO本次以“原生触碰”为主题打造的一系列短片和秀场空间也真实地再现了他的视觉特色。现场的嘉宾们可以从秀场四周剪开的透视孔目睹短片的片段，好似一种窥探，任好奇与惊恐放逐自己的视线。

Nicolas Winding Refn “原生触碰”（TOUCH OF CRUDE）**短片画面与秀场的沉浸式空间，构造出悬疑感。

当大秀开始，真正的故事情节才正式上演。Miuccia Prada与Raf Simons这两位“导演”用时装表达着一种对生活痕迹的迷恋，那些因坐卧而不经意留下的褶皱被强调、放大，在他们的眼中，这并不是时装带来的尴尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕迹。Miuccia Prada解释道：“这是一种女性生活意识。生活与人性造就服装——不是表面点缀，却是生活痕迹与烙印。这种由人性塑造服装的想法令我们感到兴奋。”

“秀场环境语言——撕开的纸张的置景——呼应服装设计。我们喜欢这种脆弱之感、错误之姿。这种感觉以及原生状态令人兴奋。服装承载生活感悟——它们富有生命力。”Raf Simons也以相似的观点予以回应。而细看之下，这些故意为之的错误，在我们的日常生活中的随处可见，裙摆的褶皱、不小心撕裂的豁口、长期压在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不过的流露。

而Miuccia Prada与Raf Simons的高明之处便是借由影像化的创作让这些细节富有了仪式感，急促的音乐让人不由得思考这些“错漏”背后的故事，夸张的超长假睫毛遮挡住模特的双眸，也隐匿了情绪的表露，她们从哪里来，她们要去哪里。答案则因每个人生活轨迹的不同而有异，故事中的一切都在试图引导一种思考，而非指向客观的结果。

Fendi

半个月前在纽约时装周上刚刚举办Baguette 25周年纪念大秀的Fendi，这周又马不停地回到米兰发布了2023春夏系列。面对如此快速的节奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解决之道：“我对设计进行了编程，如果能将秋冬系列、高定系列与这场发布会的理念连接起来，品牌的展示就会很有意义，之后还会有新的系列在此基础上延伸。”

这场大秀的风格因而变得简单明了，你能看到不久前高级定制秀场上的造型变得更加实穿了，轻薄的丝缎取代了重工刺绣，在行走之中呈现出灵动飘逸的姿态。无论是连衣裙还是套装，充满光泽感的面料凭借着出众的剪裁，沿着模特的身体顺流而下，流畅而舒适的日常着装感受由身入心。

当然，这也并非Jones一人的功劳，在上任以来，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后为Fendi定下的时装基调，只不过如今他的诠释更现代而简洁了，同时这些恰到好处的色彩既引人注目，又不会喧宾夺主，他很清楚自己在Fendi所做的绝非破旧立新，而是保护好这家时装屋灿烂的历史，并与Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi这两位品牌家族成员一起，携手将Fendi带向未来。

Gucci

Alessandro Michele没有辜负每一个完整看完大秀的观众。就当人们以为鱼贯而出的68套造型宣告了大秀的结束时，秀场中央的通天隔板——由摄影师Mark Peckmezian拍摄的肖像作品缓缓升起，两侧秀场合二为一，精彩刚刚开始。

方才还形单影只的模特一下子找到了自己一模一样的“另一半”，彼此手牵着手再度亮相。而秀场主题“Twinsburg”的含义也得以完整诠释：位于美国俄亥俄州特温斯堡被誉为双胞胎之城，这里一年一度举办的“双胞胎节”更会吸引来自世界各地的双胞胎前来参加聚会。从更私人的视角来看，Michele的生活也伴随着这种双生的影响，他的母亲Eralda和姨妈Giuliana也是双胞胎，“她们以双生子的身份作为她们存在的终极印记，以同样的方式穿衣打扮。她们是神奇的镜像，一个复刻了另一个。”

话虽如此，但Michele并不仅仅希望以这种形式感来增添秀场的噱头，相反，这种双胞胎之下的相似性与不同性，个性与共性，错位与差异，才是他想要表述的重点。当每一对双胞胎出生时，这种由基因所与生俱来的相似性便开始左右他们的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成为眼中的另一个自己。

而社会对双胞胎给予的回应也是自相矛盾的，我们为这种高度的相似而称奇，但又忍不住去挖掘他们作为每一个独立个体之间的不同。这种纠结与错位何尝不影响着双胞胎自我的身份认知，但他们有了独立的思考、判断和行为能力后，又是为什么会以类似于“表演”的行为，继续复刻生活中的另一个自己？

时装在双胞胎的身份世界中又在起到什么样的作用？那些利落的制服、西装无不是社会赋予的角色设定，而看似华丽浪漫的薄纱和亮片，在双胞胎的世界中也失去了“独自美丽”的权利，却又产生了1+1>2的效果，吸引人们成倍的关注。

来自中国的双胞胎模特关茈文与关茈匀参与走秀。

“同样的衣服在看似相同的身体上，却散发出截然不同的气质。归根结底，即便是在一系列的乘法复制中，时尚的生命力也不会阻碍每个个体最本真的自我表达。”Michele从生活的体验中给出了理解，“事实上，所有的双生子自出生以来，都清楚地意识到自己并非宇宙中心。”而这句话同样点醒了我们每一个自认为独一无二的个体，时装承载的“本真”一定等同于与众不同吗，我们对自我个性的标榜，是否也不自觉地展露出以自我为中心的傲慢，当不远处也有一个与你相似装束的面孔出现时，人的个性又要如何彰显，甚至连个性的定义都在这场秀中被瓦解和重构。

Versace

Donatella Versace始终掌握着米兰时装周上最强的走秀阵容，这次她请来了千禧年代流行文化中最重要的符号之一——Paris Hilton压轴登场。

水钻锁子甲连衣裙让人一下子回到了她12年前的生日派对上，全身的粉色系造型宣示着千禧年代的时髦主权，而头上那一顶精巧的头纱也在象征着她身份的悄然转变。

除去这一抹为Paris Hilton量身打造的荧光芭比粉之外，整个秀场完全被电光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神为灵感的设计充满迷离魅惑。“我向来欣赏叛逆者。一个自信、睿智、带点女王范儿的女人，穿着皮革、铆钉、水洗牛仔裤，搭配雪纺或针织，头戴王冠，大胆展现自我的时尚态度。她是坚强独立、美丽自信的女人，是自由洒脱的女神。”她解释道。

她为这些气场十足的哥特女王们赋予紫色的铠甲，并在炫目色彩的基础上玩味多重材质的混搭， 从电光紫丝绸连衣裙，到哑光紫皮革抹胸裙，以及轻柔迷离的紫色雪纺蕾丝和不规则裁剪的织物披肩，几乎所有单品都被这种别样的哥特魅惑施了魔法，危险但更难以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花唤醒人们对紫色的向往，12年后，Versace决心将紫色重新带回巅峰。

米兰时装周的最大看点之一莫过于三大品牌的设计师换帅首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他们的新角色将是未来一段时间内被反复谈及的话题。

Ferragamo

年仅27岁的Maximilian Davis在今年3月成为这家近百年历史品牌的创意总监，并在秀前让Ferragamo变换全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采访时，他曾表示自己正在挖掘品牌档案，以确定新的品牌密码，而如今，一种强烈夺目的时装形象，正毫无悬念地成为引人注目的焦点。

Maximilian Davis阐释道：“我意在采用全新视角诠释好莱坞文化，致敬Ferragamo的品牌本源。尽致展露闲适与性感，巧思描摹日落与日出。”红色，与红毯和好莱坞星光密不可分，也是整个系列的核心与起点。与此同时，Davis从品牌1959年为Marilyn Monroe设计的璀璨红色高跟鞋中撷取灵感，将闪耀的水钻以群星散布一般点缀在礼服上。

除了极具仪式感的红色造型，艺术家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成为他的创意源泉，那些渐变的色彩被呈现在轻柔的欧根纱和府绸之上，展现出浓郁的度假氛围，呼应着秀场中布置的红色砂石，“沙石与Ferragamo、好莱坞以及海洋息息相关，同时与我缔结着不解之缘。在加勒比文化中，海洋是启发思考与感受的地方。我期望藉由Ferragamo的视角，诠释海洋对于加勒比文化的意义。”

Etro

Marco de Vincenzo上一次引爆社交媒体，还是在他让模特们手举与造型同色系的冰淇淋走在户外秀场的时候。De Vincenzo在5月底被任命为Etro创意总监，因而首秀的准备时间非常紧张，“对我来说，这一季是为了表达Etro的潜力，展示还没有被探索的更广泛的可能性。”

相对于延续Etro的波西米亚风格与佩斯利印花，De Vincenzo的创意更为大胆，“我喜欢结构和紧凑的材料，对波西米亚的世界不是很熟悉;这并不意味着未来我不能用我的方式来解读它，但现在我被赋予这个职位来表达我的观点。”他非常坚定而自信地要为这家老牌时装屋注入带有个人风格印记的新面貌，但可喜的是这并没有割裂品牌历史。

他如同一位手持植物学百科全书的园丁，将那些历史中对于花草树木、鸟兽虫鱼的印花风情融入到设计之中，同时以手工染色羊绒、牛仔布锦缎、棉质衬衫、缎面网球衫等现代新奇的时装元素进行呈现，使Etro能够真正融入每个人的衣橱，这便是他口中的“提供丰富和多样性的选择，同时关照现实需求。”

Bally

记住Rhuigi Villase?or的名字有点难度，但他所创立的Rhude你一定不陌生。他曾向媒体表示：“当我创办 RHUDE 的时候，很大部分原因是出自对奢侈品的渴望。”而如今，他终于得偿夙愿，成为一家经典奢侈品牌的创意总监。

1992年出生于菲律宾马尼拉的Villase?or，小时候移民美国，并深受洛杉矶当地流行文化的影响。因此在他的这场近乎于“圆梦”般的Bally首秀中，传统的皮革和制衣工艺被打造为一种记忆的缩影——千禧之交的高级时装风貌，“追求奢华和性感。它是关于我想在外出时穿什么，我的朋友想在外出时穿什么，以及我认为其他人想在外出时穿什么。”

出色的镂空皮革、麂皮与彩色蛇纹皮革随处可见，在正统的时装单品之下传递出野心与叛逆，而秀场后半部分优雅修身礼服、黑色针织连衣裙、随性的衬衫与高开叉半裙，让人依稀联想到Tom Ford在2000年初期的那些经典之作。Villase?or无疑是想复兴那些奢华传统的，而Bally舞台也足以让他在未来继续振臂高呼。

Bottega Veneta

走进Bottega Veneta秀场，艺术家Gaetano Pesce参与设计的秀场装置令人目不转睛——彩色树脂浇筑的秀场地面与400把彩色坐席无不挑动着嘉宾们的神经。是的，自Matthieu Blazy在Bottega Veneta的惊艳首秀后，大家都在期待他还能奉上哪些新的惊喜。

“作为一名设计师，我创作的是原创作品，而不是标准化的系列”，事实证明，Blazy及其团队的创作同样称得上是现代艺术品。让我们倒序回顾这场发布，大秀结尾的三条借鉴了Pesce作品配饰的连衣裙采用了一种全新技术，于流苏手工编织面料中，得到如此灵动如羽毛般的杰作。

而更多的细节处则体现了Blazy与Pesce在创意理念上的交融，针织连衣裙上的抽象印花与不规则流苏将模特塑造为一尊尊移动的雕塑作品，Blazy称其为“流程非常技术化，但结果是感性的。”

这恰好也是艺术创作中所普遍追求的一种状态，将过程中的体验最大化，而无论结果是惊世骇俗还是润物无声，都是经过一场淬炼后的情感表达，无关目的与结果，就如同Kate Moss身上那件需要先后印染12层才能实现格纹效果的法兰绒衬衫与一系列以皮革制成的套装、牛仔裤。有意思的是，Blazy与Pesce在理念和行动上都实现了“双向奔赴”，前者最日常化的成衣以艺术品的标准打造，而后者遵循感性冲动创作的艺术品——秀场中的400把座椅，将在之后的迈阿密艺术展中以商品形式出售。

Moschino

不可否认的是，Jeremy Scott手下“喧闹”的Moschino总能给时装周带来惊喜。这次，他让新季时装集体“膨胀”了，游泳圈与救生衣是罪魁祸首。

“所有东西的成本都在上涨:住房、食物和生活。所以我把通货膨胀纳入了系列的创作灵感。”他以四两拨千斤的形式来转译这样一种略带严肃和悲观的社会现象，并以戏谑的效果呈现出来。率先出场的一系列造型从服装的领口和裙摆开始入手，将气球结构中注入空气，让品牌历史中标志性的心形图案立体了起来。

而随后他的重点开始转向儿童游泳圈和救生圈，“有时候我们觉得自己快要淹了。但不管发生了什么，我们都得为快乐留点空间，对吧?”Scott解释道，“现实越无助，我就越要在设计上寻找快乐。”当然，他不仅给自己带来了快乐，也让我们随着他的节奏，不由自主地会心一笑。

撰文：善来

编辑：Yang Yi

设计：冰冰